7 Probleme beim Betrieb einer Wurmkiste

Wir werden oft gefragt, welche Fehler bei der Wurmkompostierung gemacht werden können. Basierend auf unserer persönlichen Erfahrung mit Wurmkisten, dem jahrelangen Austausch im Rahmen unseres Experten-Netzwerkes (Pro-Wurm.org) und den zahlreichen Konversationen per Telefon, E-Mail oder WhatsApp mit unserer Kundschaft haben wir 7 potenzielle Probleme beim Betrieb einer Wurmkiste identifiziert. Gut zu wissen: Die beschriebenen Probleme treten nicht oft auf. Dennoch wollen wir sie ansprechen, damit Sie selbst zum Experten werden und das Problem lösen können.

Vorneweg ein Hoch auf Wurmkiste und Kompostwurm: Sie sind eine unglaublich praktische Hilfe – sowohl im Haushalt als auch im Garten. Die rasche Verwertung organischer Abfälle durch Kompostwürmer funktioniert wunderbar, wenn diese ihre Arbeit in einer für sie optimalen Umgebung verrichten können. Stimmen die Parameter pH-Wert, Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoffgehalt, sind die Kompostwürmer Weltmeister bei der Umwandlung von pflanzlichem Material in nährstoffreiche Komposterde (Wurmhumus), die Sie zur Düngung aller Ihrer Pflanzen verwenden können. Je ausbalancierter das System, umso besser. Daher gilt: Die Wurmkiste kann Experimente zwar vertragen, aber es fördert den Kompostprozess meist nicht.

Was kann also schiefgehen? …

1. Schimmelbildung, Fäulnis, schlechte Gerüche

Wenn sich trotz eifriger und vitaler Kompostwürmer Schimmel bildet oder die organischen Abfälle anfangen zu faulen und dadurch ein unangenehmer, säuerlicher Geruch entsteht, ist das ein Zeichen dafür, dass zu viel gefüttert wird. Das kann passieren, wenn eine Wurmkiste neu in Betrieb genommen wird und sich die Würmer noch akklimatisieren müssen, oder wenn mal besonders viele organische Abfälle im Haushalt anfallen und man nicht daran denkt, dass ein Zuviel auch die verfressensten Helferlein nicht bezwingen können.

Bezüglich der Futtermenge gilt folgende Faustregel: Ein Kompostwurm verdaut circa die Hälfte seines Eigengewichtes – rund 0,4 Gramm bringt er im ausgewachsenen Stadium auf die Waage. Junge Würmer fressen daher naturgemäß weniger. Deren Appetit steigert sich dann mit dem Lebensalter.

Allerdings hängt die „Fressleistung“ auch noch von der Temperatur in der Wurmkiste ab. Je kühler es ist, umso geringer ist auch der Appetit. Das Temperaturoptimum liegt zwischen 20 und 25 °C; unter 15 °C wird die Nahrungsaufnahme eingeschränkt.

So können Sie bei der Fütterung vorgehen: Beim Start einer Wurmkiste haben Sie 1000 Kompostwürmer; hierfür reichen 3 x pro Woche etwa 2 Handvoll pflanzliche Küchenabfälle. Erhöhen Sie diese Menge nach 3 Monaten auf 3 bis 4 Handvoll. Im Idealfall benötigen neu hinzugegebene Abfälle ca. 6 bis 8 Wochen, bis sie vollständig umgesetzt sind. Bleiben sie länger liegen oder bildet sich Schimmel, entfernen Sie diese und verringern die Menge um 1 Handvoll wöchentlich für 6 Wochen.

2. Wurmflucht

Die gefürchtete Wurmflucht tritt meistens aus einem einfach zu vermeidenden Grund auf: Die Kompostwürmer haben Hunger. Und da ist es nicht anders als bei uns Menschen … Sie machen sich auf die Suche nach verwertbarem Futter – und zwar mit Nachdruck und über die Grenzen der Kiste hinaus.

Hier gilt auch zu bedenken: Nicht alles, was in die Kiste geworfen wird, ist sofort verwertbar. Selbst ein weiches Salatblatt muss erst 2 bis 3 Tage welken und von Bakterien zersetzt werden, damit es für die Würmer konsumierbar ist. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass ausreichend organische Abfälle in verschiedenen Rottestadien vorhanden sind.
Wer ein Gefühl dafür bekommen möchte, welche Abfälle wie schnell verwertet werden, sollte kleine Haufen bilden, die mit Abstand zueinander platziert werden. So ist zu erkennen, wie viele Wochen vergehen, bis die jeweiligen Haufen ganz verschwunden sind.

3. Die richtige Futtermenge wird eingehalten, aber es läuft trotzdem nicht

Auch Würmer sind auf eine ausgewogene Ernährung angewiesen, um gesund und vital zu bleiben. Es ist also wichtig, auf die Zusammensetzung des Futters zu achten.

Am gesündesten und natürlichsten ist ein Mix aus …

• Gemüseresten
• Obstschalen
• Zeitungspapier (kein Hochglanzpapier!)
• Tee- und Kaffeesatz (in Maßen)

Wenn die Würmer die angebotene Nahrung gut verwerten und vertragen, entsteht mit der Zeit ein Gewöhnungseffekt. Es gibt durchaus Raum für Variationen, doch mit zu vielen spontanen Änderungen in der Speisenfolge kommen Kompostwürmer nicht gut klar. So macht beispielsweise eine Schwemme an Wassermelonenresten im Sommer, die von Kürbiskernen und -schalen im Herbst abgelöst wird und schließlich in eine monatelange Abwesenheit von Obst übergeht, den Würmern und den helfenden Kompostbakterien das Leben schwer. Neuartige Nahrung wird immer erst zögerlich verarbeitet werden. Zudem beeinflussen die vom organischen Material abhängigen Schwankungen im pH-Wert das gesamte Milieu in der Wurmkiste.

Neben der Zusammensetzung spielt auch die Art der „Zubereitung“ eine Rolle. Um die Aufnahme zu erleichtern, ist es wichtig, das Futter etwas klein zu schneiden (vor allem, wenn es hart ist, wie Kohlestrünke oder Möhrenstücke). Außerdem mögen es die Kompostwürmer, wenn das Futter nass ist. Die Abfälle können auch in Zeitungspapier eingewickelt zugegeben werden. Das freut die Würmer und beugt außerdem massiven Fruchtfliegenbefall vor, zu dem wir später noch kommen werden.

4. Die Kompostwürmer vermehren sich nicht ausreichend

Würmer benötigen für ihre Gesundheit bestimmte Mineralstoffe und Spurenelemente. Vor allem Calcium, Kalium und Phosphor sowie Eisen sind wichtig, um die Fortpflanzungsfähigkeit zu erhalten. Während sich Würmer in freier Wildbahn selbstständig holen, was sie brauchen, ist es bei einer Wurmkiste, die einen begrenzten Raum darstellt und keine Ausweichmöglichkeiten in mineralstoffreichen Naturboden bietet, unerlässlich, regelmäßig Mineral-Futter zuzugeben. Ein Mangel fällt meistens erst recht spät auf. Wenn schließlich die Wurmkiste streikt, dann sind es ganz typische Anzeichen, die auf ein Problem der Wurmkistenpopulation hinweisen und in aller Regel auf einen Nährstoffmangel zurückzuführen sind.

Das Mineral-Futter enthält alles, was an Mineralstoffen und Spurenelementen benötigt wird, und ist mit pflanzlichem Protein angereichert, das die Würmer wieder fetter und aktiver werden lässt. Das wiederum erhöht die Leistungsfähigkeit und Fortpflanzungsbereitschaft.

5. Es bildet sich kein wohlriechender Wurmhumus

Die Bildung von wertvollem Wurmhumus mithilfe der Kompostwürmer ist ein aerober Prozess. Sowohl die beteiligten Bakterien als auch die Würmer benötigen hierfür ein ausreichend belüftetes Substrat. Fehlt Sauerstoff, zeigt sich dies an Fäulnisprozessen, die so weit gehen können, dass der komplette Inhalt der Wurmkiste ausgetauscht werden muss. Wenn Fäulnis nicht nur an vereinzelten Stellen, sondern großräumig auftritt, dann ist meistens Staunässe im Spiel. Zu viel Wasser drückt den Sauerstoff aus den Poren und der aerobe Verrottungsprozess kommt zum Erliegen.

Achten Sie daher immer darauf, dass zusätzlich trockene Kartonage beigelegt wird (sie saugt überschüssige Feuchtigkeit auf und wird auch gefressen), und lassen Sie das Sickerwasser – den Wurmtee – regelmäßig ab, wenn dies möglich ist. Sollte die Wurmkiste aus Holz bestehen und keinen Bereich haben, in dem Sickerwasser aufgefangen wird, ist die Kontrolle der Feuchtigkeit etwas schwieriger, aber machbar. Die Gefahr der Staunässebildung ist einer der Gründe, warum wir die Wurmkiste aus Holz nur erfahrenen Kunden empfehlen.

6. Kompostwürmer sterben

Kompostwürmer sind in der Regel robust, aber ein Faktor kann ihnen schnell zum Verhängnis werden: sommerliche Hitze oder Eiseskälte. Das Temperaturoptimum der Kompostwürmer liegt zwischen 15 und 25 °C. Liegt die Temperatur kurzzeitig darüber oder darunter, stellt das noch kein Problem dar, langfristig führen Temperaturextreme jedoch zum Absterben der Wurmpopulation, wenn nicht gegengesteuert wird.

Ab Temperaturen über 30 °C fangen Würmer an, zu sterben. Der Rotteprozess läuft durch die höheren Temperaturen anders ab, was das Milieu im Substrat zusätzlich verändert und einen weiteren Stressfaktor für die Kompostwürmer darstellt. Vor allem Wurmkisten aus Kunststoff erwärmen sich sehr schnell, und wenn sie eine dunkle Farbe hat, umso mehr. Im Sommer sollte die Wurmkiste deshalb unbedingt durchgehend im Schatten aufgestellt sein und weitere Kühlungsmaßnahmen ergriffen werden.

Dazu gehört auch, den Feuchtigkeitsgehalt zu überprüfen. Im Idealfall liegt er zwischen 60 und 85 Prozent. Die Oberfläche trocknet gerade im Sommer gerne mal aus, aber gießen Sie nicht allzu viel! Die Krümelstruktur sollte noch erkennbar bleiben. Wenn Sie das Gefühl haben, zu viel Wasser hinzugefügt zu haben, dann öffnen Sie den Ablasshahn, falls vorhanden, und warten, bis nichts mehr nachtröpfelt. Mit einem Brauseaufsatz auf der Gießkanne können Sie besser dosieren. Eine Hanfmatte, die Sie über die Abfallschicht legen können, schützt sehr effektiv vor Austrocknung und hält das Substrat dadurch etwas kühler.

Auch bei Frost besteht die Gefahr, dass die Würmer sterben. Sowohl bei extremer Kälte als auch bei großer Hitze empfiehlt sich ein Standort im Haus. Sehr gut geeignet ist der Keller. Die Temperaturen sind dort gleichmäßiger und liegen in der Regel im optimalen Bereich für Kompostwürmer.

Das Material, aus dem die Wurmkiste besteht, spielt eine Rolle bei extremen Temperaturschwankungen. Holz hat im Gegensatz zu Kunststoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit und bietet somit hervorragende Dämmeigenschaften – sowohl gegen Wärme als auch gegen Kälte. Wer also keine Möglichkeit hat, den Standort anderweitig zu optimieren, kann mit einer Wurmkiste aus Holz Abhilfe schaffen. Wie Sie außerdem einen Hitze- oder Kälteschock und das Absterben der Würmer bei ungewöhnlichen Außentemperaturen verhindern können, lesen Sie in unseren Artikeln Wurmkiste im Sommer und Wurmkiste im Winter. Dort finden Sie viele wertvolle Tipps, um Ihre Wurmkiste zu schützen.

7. Stagnierende Prozesse, komischer Geruch

Und noch einmal geht es um die Temperatur. In der kalten Jahreszeit, wenn das Thermometer zwischen 0 und 10 °C anzeigt, werden die Kompostwürmer etwas träge. Sie reagieren beispielsweise viel langsamer, wenn Sie den Deckel anheben, und verschwinden nicht sofort in dunkle, geschützte Zonen. Sie fressen auch weniger, was daran zu erkennen ist, dass die übliche Menge länger liegenbleibt. Wenn dann weiterhin die gleiche Menge zugegeben wird, kann es passieren, dass Fäulnisprozesse einsetzen und ein komischer Geruch entsteht. Sie können das verhindern, indem Sie die Nahrungsmengen dementsprechend verringern.

Um den Kompostierungsprozess wieder anzukurbeln, können Sie die Kiste ins Haus verfrachten. Der Temperaturanstieg sollte jedoch nicht zu abrupt erfolgen. Ist das Substrat zu feucht und riecht leicht unangenehm, entfernen Sie diese Stellen. Graben Sie das Substrat dann zur Belüftung einmal vorsichtig komplett um und arbeiten dabei ein paar Stücke trockene Kartonage zur Feuchteregulierung unter. Füttern Sie danach normal weiter.

Fruchtfliegen – ein spezielles Problem zur Sommerzeit

Die sogenannte Achillessehne der Wurmkiste stellt die Anfälligkeit für einen Fruchtfliegenbefall dar. Die nervigen kleinen Fliegen (Drosophila melanogaster) kennt wohl nahezu jeder – vor allem im Sommer umschwirren sie gerne unser Obst. Während andere Fliegen der Wurmkiste fern bleiben – solange sie im Haus steht und kein tierisches Protein gefüttert wird –, kommen Fruchtfliegen quasi per Menschentaxi direkt in die Kiste, denn die Eier befinden sich meistens bereits in der Schale, wenn wir die Früchte kaufen, oder gelangen während der Lagerung im Haus dorthin.

Drosophila-Weibchen legen in ihrem ca. 8-wöchigen Leben bis zu 400 Eier, aus denen nach wenigen Stunden Larven schlüpfen. Nach 1 bis 2 Wochen hat sich aus einer Larve eine erwachsene Fruchtfliege entwickelt, die geschlechtsreif ist. Das verdeutlicht, wie schnell aus 2 bis 3 Individuen eine Plage werden kann.

Mit bloßem Auge lässt sich nicht erkennen, ob Eier vorhanden sind. Also gilt es, alles an präventiven Maßnahmen zu ergreifen, was geht. Hierzu erfahren Sie mehr in unserem Artikel über Fruchtfliegen und deren Bekämpfung.

Wird oft Obst gefüttert, kann auch Urgesteinsmehl eingesetzt werden. Ein regelmäßiges Bepudern der Substrat-Oberfläche behindert die Fruchtfliegen. Diese Maßnahme sollte aber maximal 8 Wochen und nur unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt werden: Messen Sie den pH-Wert in der Wurmkiste, denn zu viel Urgesteinsmehl kann diesen erhöhen. Mit alkalischen Werten kommen Kompostwürmer nicht gut klar. Wenn Sie normalerweise auch Kaffeesatz in der Wurmkiste kompostieren, wird das allerdings nicht so schnell passieren, da dieser den pH-Wert senkt. Wenn Sie das aber in der Regel nicht tun, sollten Sie Kaffeesatz nur sehr vorsichtig dosiert zugeben.

Probleme sind da, um gelöst zu werden

… Deshalb gilt: Nicht verzagen, Wurmwelten fragen! Sollte trotz all unserer aufgeführten und sehr effektiven Maßnahmen wider Erwarten das Milieu doch einmal gekippt sein, empfehlen wir Ihnen, die Wurmkiste mit einem Starterset zu retten. Wir helfen Ihnen dabei und geben individuell angepasste Tipps, zum Beispiel per E-Mail, Telefon oder WhatsApp-Support.

Unsere praktischen Erfahrungen, die wir mit möglichst vielen Wurmkompostierungsfans teilen und diskutieren, werden regelmäßig revidiert und ggf. angepasst. Wenn Sie Lust haben, diskutieren Sie mit, zum Beispiel in unserem Kompost-Forum oder unserer Facebook-Gruppe. Aktuelle Neuigkeiten teilen wir auch in unserem Kompost-Newsletter.